早餐吃什麼？

午餐吃什麼？

晚餐吃什麼？

這三個問題每天困擾著打工人。

對於日日匆忙的香港人來說，去茶餐廳就能省去這些煩惱，從早市到夜宵，都能找到喜歡的味道。

「三點幾了，飲茶先啦！」

作為網絡熱梗，這位馬來西亞大叔用粵語勸茶的場景，是香港人生活里的真實寫照。

早些年，在香港中環一帶的「三行」工人（木工、油漆工、泥水工）經常在戶外工作，日曬雨淋，他們通常習慣在下午3點15分到3點45分這一時段，到茶餐廳吃碟頭飯，嘆杯奶茶、吃個菠蘿包，為身體充電、補充能量。

「三點三，嘆茶餐」，也由此而來。

內地習慣喝早茶，香港人卻喜歡飲下午茶。

對過去港人喝下午茶的熱鬧場面，香港著名作家舒巷城有一段場景再現：「某天下午過北角，在一中型茶餐廳吃了碗湯粉後，再來一杯咖啡。此時，幾大個卡座、桌子的空位，轉眼間就給一大群顧客填滿了……眾顧客中有些是赤著膊坐下來的。看看腕表，我才醒悟：這時是建築行業的三點三——下午茶時間。」

張愛玲也寫過與好友逛街後到咖啡館吃下午茶的情景，「每人一塊奶油蛋糕，另外要一份奶油；一杯熱巧克力加奶油，另外要一份奶油。」

如果說「三點飲茶」是一種生活態度，那麼，街頭巷尾隨處可見的茶餐廳便是香港人美好的情愫。

港片中揮之不去的茶餐廳情結

茶餐廳作為香港最本土化的飲食場所，備受港劇的青睞。幾乎每一部經典港劇或電影中都能找到茶餐廳的身影。

最近播出的《獅子山下的故事》，一股港式風味撲面而來，香港茶餐廳氛圍拉滿。鏡頭所過之處，是濃濃的港式美食，讓人垂涎欲滴。

香港電影最著名的取景地，要數金雀餐廳。王家衛對金雀仿佛有種偏愛，從他編劇的電影《最後勝利》開始，到其後執導的《花樣年華》及《2046》皆以該餐廳作為場景。

奶茶，鴛鴦，菠蘿油……這些在電影或TVB劇里出現率頗高的名字，皆是來自港式茶餐廳的經典美食。

香港人是愛奶茶的。奶茶，也是每間茶餐廳的「靈魂」。

《談情說案》中，犀利妹楊怡為林峰沖調了一杯具有濃濃愛意的鴛鴦奶茶，林峰對鴛鴦的味道形容倒是很貼切「有點像咖啡，又有點茶味」。

經典電影《月滿軒尼詩》，阿來和愛蓮的相遇、再遇、定情也是在茶餐廳的一杯杯奶茶的香氣中完成的。

是否還記得紅遍大江南北的《溏心風暴3》裡，正爸的拿手奶茶；還有《使徒行者》中歡喜哥拿著一袋糖水，去找釘姐的3個媽媽。

茶餐廳里讓人印象深刻的，何止奶茶。

《春嬌與志明》中，男女主角的重逢是交集於茶餐廳中的菠蘿包。

周星馳電影《食神》裡讓人念念不忘的，卻是那一口「黯然銷魂飯」。

《桃姐》對茶餐廳的清蒸桂魚和燙青菜，卻有著自己執著和講究。

即便是《暗戰》中的何尚生，歷經一番兇險之後，茶餐廳的一碗餛飩麵也足以讓他平復。

在粵語歌里，也有港人對茶餐廳的獨有情結。

《我愛茶餐廳》中這樣唱：

「外貌帶點草根卻高雅......我愛你個性樸素平民化，會教顧客暢快滿意如歸家，牛油餐包再配以百年濃茶，令倦透的身軀也升華。」

無論是奶茶、牛油餐包或者「黯然銷魂飯」，這些獨特的「港味」，寄託的是共通的情感。

茶餐廳里的點餐「暗號」

對於喜歡港劇的人來說，茶餐廳里的常用「暗語」也再熟悉不過。

「B餐，方包走油飛邊，反蛋，茶走！」、「唔該，飛沙走奶。」……

初遇此場面，難免會不知所措，一臉懵。

其實，方包「飛邊」，是去掉麵包幹硬的邊，若說「走油」，意味著方包不加黃油。而「飛沙走奶」指的是咖啡不要（白砂）糖不要奶，說白了就是黑咖啡，也就是齋啡。「茶走」則針對的是奶茶，不要白砂糖和淡奶，換以煉奶替代之，如此，奶茶口味更醇厚。後來在此基礎上還衍生出了「啡走」、「鴦走」。「反蛋」其實就是「反」過來兩面煎的荷包蛋。

而如果你想點一杯熱咖啡，可以說「一杯汪阿姐」。香港明星汪明荃當年以一曲《熱咖啡》風靡全港，「汪阿姐」也因此成茶餐廳里形象的「暗語」。

為了匹配快節奏的生活，港人對「效率」二字非常講究。而在茶餐廳點單的這一套「暗語」，能最大程度節省時間，提高效率。

由此，終於明了為什麼港片總愛把人帶去茶餐廳，這裏儼然濃縮了一個日日匆忙的香港。

香港的茶餐廳可謂是遍地開花，據不完全統計，香港每一條街至少有10家茶餐廳。

尤其在彌敦道旺角等人氣旺的地方，隔三五間鋪頭就會冒出一間。

香港「美食天堂」的美譽，不是徒有虛名。連平民化的茶餐廳，出品的大眾食物，都做足功夫，不敢怠慢。

在茶餐廳里，五湖四海的地道食物可謂雲集一處。西式的火腿奄列、西多士、咖啡等，中式的生滾粥、碟頭飯、餐蛋面等，由早市到夜宵，都能找到你的至愛。

茶餐廳的前世今生

自上世紀60年代興起的香港茶餐廳又稱茶記，糅合了粵式飲食及西方文化，將過去的港式冰室及酒店、西餐廳飲食文化融合，成為了香港獨有的飲食文化，也是人們在想到香港時大概率會想到的重要場景。

茶餐廳的前身，是冰室（又名「冰廳」）。

早年香港人想要吃西式食品，就必須到西式餐廳（又名「西菜館」，或者「餐室」），但大部分人因為收費昂貴，都望而卻步。

美都餐室，開業於1950年。

於是，冰室開始冒起，提供一些廉價「仿西式」食品給大眾市民享用。

永香冰室，始建於50年代

香港的夏日非常濕熱，很多去冰室的人都是喝點冷飲，吃雪糕、沙冰等，在室旋轉的吊扇下飲用，涼颼颼的。於是，大家就把這種店叫做「冰室」了。

在香港要儲存冷凍食物，獲得冰就變得非常重要。19世紀40年代，香港還沒有製冰技術，冰必須從北美進口，由波士頓「冰王」弗雷德里克•丟杜（Frederic Tudor）用大型船隻運來，存放在香港的冰庫中，不過，從北美運冰工程的歷史相對較短，到1850年就停止了。

在接下來的十年裡，香港開始從中國北方運冰。到19世紀60年代初，丟杜製冰公司恢復向香港送冰，並建了第二座冷藏倉庫。

如今，這個地方被稱為「雪廠街」（Ice House Street），現位於中環，是香港金融和零售業的中心地帶。

上世紀五六十年代，「冰室」最受歡迎，香港到處可見。幾十年來，冰室仍然是香港人的消夏好去處。

當年的冰室除提供港式紅冰豆等冷飲外，還有實惠的粵式西餐，給平民更多的選擇。

早期的冰室，拿的只是小食牌照，沒有餐廳牌照，所以只能提供奶茶咖啡和簡單西點。

後來，冰室越開越多，競爭越來越激烈。冰室只能添加更多的食品，來增加其競爭力。這漸漸跟「西菜館」混合起來了，演變成了現在的「茶餐廳」，既有中式小炒，又有西式食品。

香港現存歷史最悠久的茶餐廳之一——蘭芳園，開業於1952年。

港人「食堂」在內地生根

香港專欄作家馬家輝說茶餐廳是「不中不西，亦中亦西……把世界宇宙包羅在碗筷刀叉之間，是具體而微的全球化象徵。」

茶餐廳於上世紀90年代走出香港，只經歷了短短30年的發展，北上廣深乃至於全國很多城市都能找到港式茶餐廳的身影。

在對外輸出後，茶餐廳分為原生（港式）茶餐廳和粵式（港風）茶餐廳。無論哪一鍾，由於它具有融合飲食特點，再加上「平價西餐」的潮流標籤，茶餐廳在內地逐漸受追捧。

從剛剛在內地興起時的「一位難求」，到現在幾乎成為食客的「食堂」，內地的茶餐廳也在變得越來越普遍。

對於內地觀眾來說，是電影電視將茶餐廳里的港式美食帶到了眼前，《新不了情》帶火了「缽仔糕」，《大灣仔的夜》翻紅了「漏奶華」，而近日熱播的《獅子山下的故事》，也喚醒了觀眾對港餐的記憶。

港式茶餐廳自帶一股濃厚的懷舊風。一位香港文化學者在其散文《懷念茶餐廳》中寫道：「懷舊不必忠實於歷史，它不是對史實的忠誠追溯，而是一種情緒的需要，一種和身份認同有關的情緒。」

不知是否能預料到，十年後，「復古」的情緒愈發濃烈，或許有些記憶是相通的。

如今，茶餐廳不僅是港人的生活日常，也是我們印象中最香港的「味道」。（撰文 佐一）

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